Erik Kormanns Neue(r) heißt Famagusta …

… und wird heute erstmalig präsentiert – und zwar einerseits auf den Designers‘ Open im schönen Leipzig und andererseits bei uns im Shop. Darauf sind wir natürlich mächtig stolz, zumal ich, die ich als Eingeweihte über das neue Projekt schon länger informiert war, bereits mit großer Erwartung den Erscheinungstermin herbeigesehnt hatte.

Die Designers‘ Open finden nun bereits zum sechsten Mal in Leipzig statt und lesen sich äußerst interessant:

„Die Designers‘ Open sind eine international ausgerichtete Designausstellung mit Kommunikationsforum und Marktplatz der Branche. Die Veranstaltung versteht sich als Bühne neuester Trends und Tendenzen im Mode -, Produkt-, Industrie- und Kommunikationsdesign wie auch für die Architektur. Das Design Festival Leipzig ist Ideengeber der gesamten Designbranche und widmet sich innovativen Produkten, Konzepten und Projekten. Traditionell am letzten Oktoberwochenende richten sich die Designers’ Open für drei Tage sowohl an Fachbesucher als auch an das designinteressierte Publikum. Die DO/Spots in Leipzig und Umgebung zeigen wo Design passiert und machen das Festival zu einem einmaligen Erlebnis.“

Von Donnerstag bis Sonntag ist dort jede Menge geboten, unter anderem im Schlothof. Dieses Gebäude beeindruckt nicht nur durch seine Architektur, sondern auch mit seinen Kreativagenturen, den dort ansässigen, zu denen neben studio Hartensteiner und ARTKOLCHOSE auch Jo Zarth gehört, der für uns ein alter Bekannter ist: Von ihm stammen die herrlichen graphischen Entwürfe für Kormanns Düfte. Demnach ist es nicht weiter verwunderlich, dass Kormann nun im Rahmen der Designers‘ Open zusammen mit Jo Zarth ausstellt.

Famagusta, unser holdes Weib, ist ein Chypreduft, und ist als solcher hervorgegangen aus der Zusammenarbeit von Erik Kormann mit Dr. Sebastian Reuter von Bell Flavors & Fragrances. Zwei Männer, eine Idee – Kormann hatte mir schon früher erzählt, dass er gerne einen Chypre in seiner Kollektion hätte, gerne einen Chypre machen würde. Im Gespräch kamen sie wohl darauf und, siehe da – Reuter feilte schon seit geraumer Zeit an einem Chypreduft. Immer und immer wieder arbeitete er daran, verbesserte, rundete ab – „ein Prozess“, wie er sagt, „mit dem man eigentlich nie fertig ist im eigentlichen Sinne.“ Das macht wohl jedes Werk aus, oder nicht?

Reuter holt zum tieferen Verständnis der Gattung der Chypre-Düfte nochmals aus:

„Famagusta verweist ganz bewusst auf die großartige Duftfamilie der Chypre-Düfte, die neben derjenigen der Fougères-Düfte quasi die Wiege der modernen Parfümerie bildet. Das namensgebende Parfum entstand im Jahre 1917, Chypre de Coty. Francois Coty benannte seine Kreation nach der Insel Zypern, weil er für den Duft sehr viele natürliche Materialien aus dem Mittelmeerraum verwendete. Typisch für derlei Düfte ist ein starker Kontrast zwischen einer frisch-fruchtigen Kopfnote aus Bergamotte-, Zitronen- und/oder Mandarinenöl und einem dunklen, holzigen und balsamischen Fond aus Eichenmoos, Patchouliöl und Labdanum.

Ab den Zwanziger Jahren erlebten die Chypres eine Blüte und erfreuten sich großer Beliebtheit. Meisterwerke der Parfümeurskunst entstanden, so zum Beispiel Crêpe de Chine, Millot 1925; Mitsouko, Guerlain 1919, Magriffe, Carven 1946; Miss Dior, Dior 1947; Cabochard, Grès; 1958.

Mit der Verwendung von Eichenmoos als Spurenkomponente setzte Chanel No. 5 1921 neben der Überdosierung der Aldehyde einen Trend. In vielen klassischen, blumig-aldehydischen Parfüms  ist Eichenmoos ein unersetzliches Mittel, um den synthetisch wirkenden Aldehyden einen natürlichen Kontrast entgegenzusetzen, wie man an folgenden Düften sehen kann: Arpege, Lanvin 1927; Madame Rochas, Rochas 1960; Calèche, Hermès 1961; Calandre, Rabanne 1968. Bis Ende der Siebziger Jahre wurden die meisten Parfüms, selbst ausgesprochen blumige, durch kleine Mengen von Eichenmoos chypriert, wie man unter anderem an Diors Diorella (1972), Lauders Alliage (1972) oder Coriandre von Jean Couturier (1973) sehen kann.“

Und weiter:

„Unter den Damendüften sind viele Meisterwerke vergangener Zeiten für den heutigen Geschmack überraschend holzig und/oder ledrig-animalisch, ja zum Teil auch maskulin-herbe Kompositionen. Heute lehnt die Mehrzahl der Käuferinnen diese Art Düfte leider als „unmodern“ ab. Eichenmoos, vor allem in höherer Dosierung, ist allerhöchstens noch in Herrendüften akzeptiert. Mädchen müssen „Rosablümchensoße“ benutzen und den Jungs sind blaue Wässerchen vorbehalten.  Für mich persönlich ein Ausdruck des Niedergangs der Parfümerie. Dieser Prozess verstärkt sich noch durch die neuen, die Verwendung von Eichenmoos sowie naturbelassener Agrumenöle (Bergamotteöl, Zitronenöl, Mandarinenöl, Limettenöl) stark einschränkenden, strengen Restriktionen. „Düfte“ sind heute nur noch erfolgreich, wenn sie von jeglichen „dreckigen“ Noten befreit sind. Das ist auch ganz praktisch, weil man nur dann entsprechend farblose Soße erhält, die für Weiblein rosa und für Männlein hellblau eingefärbt werden kann. Was bleibt sind Düfte, die nach Shampoo und Weichspüler oder Rasierwasser riechen. Gerade das tut Famagusta nicht – nach teurer Seife ja, aber nach Shampoo nein.“

Ein Chypre, der nach Seife riecht, nach edler? … das alles macht mich selbstverständlich noch neugieriger, bin ich doch ohnehin ein echter Chyprefan. Für mich ist es ohnehin ein Jammer, dass die Gattung der Chypres nicht breitere Zustimmung erfährt, nicht mehr en vogue ist. Chypredüfte sind toll. Ich kann mich Reuter nur anschließen: Das waren noch Zeiten, als Frauen Chypres trugen, da gab es noch Frauen von Format. Die gibt es heute natürlich auch noch, aber dass diejenigen Bohlen-Anhängsel, Fußballerfrauen, Mit-F-Klasse-Promi-verbandelten-„Schmuckdesignerinnen“ und sonstiges schmückendes Beiwerk und weibliches Zierrat sich lieber an belanglosen Düftchen labt, als sich für einen Charakterduft zu erwärmen, vielleicht gar sich für etwas so eigenwilliges wie einen Chypreduft zu begeistern – das liegt für mich nahe.

Wenn ich Chypre höre, denke ich an … Ledernoten. Eichenmoos. An Marlene Dietrich und ihren Banditen von Piguet.

Vermutlich gingen Reuter ähnliche Gedanken durch den Kopf, wenn ich Folgendes so lese:

„Famagusta ist nicht leicht, er ist provokativ, anders, androgyn. Ich stelle mir eine stark rauchende, elegante Dame vor, deren bitter-süßes Etwas, ihre Aura in reizvollem Kontrast zu ihrer vornehmen Erscheinung steht.“

Sehr schön! Und sehr schön um nicht zu sagen atemberaubend wundervoll finde ich auch Famagusta, der eine ganz besondere Ingredienz beinhaltet:

„Famagusta ist aufgebaut um den in Vergessenheit geratenen Duft der Cassie (Acacia farnesiana). Das ist die viel schöner riechende und teurere der beiden in der Parfümerie verwendeten Mimosenarten. Ihr grün-blumiger, weicher und süßer-veilchenartiger, etwas animalischer Duft passt perfekt zum rauchigen Zedernholz-Patchouli-Moschus-Fond. Unterstrichen wird der trockene, fast bitter-süße Charakter außerdem durch eine Kombination von Vetiverylacetat, Tonka und Eichenmoos.“

Und Eichenmoos findet sich auch satt im Duft – soviel, wie gerade noch erlaubt ist dank unserer neuen EU-Regelungen.

Auf der Haut angekommen veranlasst Famagusta, dass ich mich sofort zu Hause fühle: Ein Chypre, unverkennbar. Moosig, verhalten rauchig und erdig, samten schmiegt er sich an mich, zeigt mir sogleich seine charaktervolle Seele. Dunkelgrün und wildledrig geht es einher, seltsam trocken-warm und gleichermaßen kühl. Bis hierhin ist’s ein typischer, klassischer Chypre, ein überaus gut gemachter, wertvoller Vertreter seiner Gattung. Doch dann wird es – anders. Und zwar anders, als ich es gemeinhin gewohnt bin: Normale Chypres überzeugen mit ihrem Akkord aus Hesperiden, Eichenmoos und meist Patchouli, die sich miteinander vermählen und einen dumpf-leuchtenden, gleichermaßen frisch-ledrig-moosigen Duft erschaffen. Famagusta entwickelt sich allerdings seifig. Und hiermit meine ich keine 0815-Seife, sondern Famagusta brilliert mit einer Seifenanmutung, die über die Maßen elegant und kostbar erscheint. Eine teure Seife, dezent maskulin, die mich die nächsten Stunden permanent an mein Handgelenk fesselt.

Mehrere Tage habe ich Famagusta nun getragen – und komme nicht los von diesem berückend schönen Seifenchypre. Gestern abend habe ich ihn getragen, im Theater. Und habe Komplimente bekommen, so viele wie nur selten. Für mich ist Famagusta ein unumstößliches Must-Have, denn er hat sich von 0 auf 100 neben Bandit zu meinem Lieblingschypre aufgeschwungen, der diesen Winter sicherlich häufig zum Einsatz kommen wird.

Erik Kormann war so lieb und hat uns zwei Flakons zum Verlosen überlassen. Um einen davon zu gewinnen, müsst Ihr nur diesen Beitrag bis Sonntag, den 26.10., 24.00 Uhr, kommentieren und mir erzählen, was Ihr sonst von Herrn Kormann vielleicht schon kennt und warum ihr genau Famagusta haben möchtet. Viel Erfolg!

Schwärmerische Grüße,

Eure Ulrike.

P.S.: Famagusta ist meiner Meinung nach für Frauen und Männer gleichermaßen geeignet 🙂