Die Beschwörung der Grünen Fee

Absinth – allein dem Namen haftet nach wie vor das Verbotene an, weiß man doch von zahlreichen Künstlern des 19. Jahrhunderts, dass sie sich in die Arme der grünen Fee warfen, um Trost oder Inspiration zu finden. Vor knapp zwei Jahren schrieb Stephanie einen Artikel über die grüne Spirituose – im Rahmen einer Renzension von Absolument Absinthe von Parfum d’Interdits und brachte in diesem Zuge alles Wissenswerte zum Thema Absinth auf die Tagesordnung. Außerdem räumte sie mit dem Mythos auf, dass Absinth im 19. Jahrhundert zu psychedelischen Rauschzuständen geführt habe, was wohl eher auf B-Ware beim Schnappes sowie auf das gute alte Säuferdelirium zurückzuführen sei, denn auf berauschende Inhaltsstoffe.

Bei der eifrigen Recherche in unserem Shop habe ich außerdem Fou d’Absinthe von L’Artisan Parfumeur gefunden sowie Mark Buxtons Wood & Absinth. Liebe Leser, Ihr werdet sie sicher kennen. Hinterlasst mir doch einen Kommentar, ob sie Euch gefallen und ich sie unbedingt testen muss. Heute geht es aber um einen noch nicht genannten Duft, Nasomattos Absinth. Nach dem kürzlichen Ausflug ins Reich der Haschischspritzer widme ich mich heute la fée verte.

Ich habe mich ja bereits sehr positiv zur Gestaltung der Nasomatto-Flakons geäußert und war überrascht, dass man in einschlägigen Foren auch echte Hasser findet. Die mit zugegebenermaßen Wasserkopfproportionen ausgestatteten Flakons und damit klarem Übergewicht auf zwölf Uhr scheinen nicht jedermanns Geschmack zu treffen – ich verstehe dieses Design vielmehr als Ausdruck einer „verrückten Nase“ – naso matto – und applaudiere lauthals und kräftig, hier vor meinem Rechner sitzend.

Recht unverfroren rechne ich bei einem so benannten Duft mit Noten von Anis, Wermut und Fenchel, die von alters her in besagtem Unterhaltungsgetränk verarbeitet wurden. Übrigens rückt Nasomattos Alessandro Gualtieri keine Duftnoten heraus, wie es die meisten anderen Dufthäuser tun, weswegen auch unsere Angaben im Shop auf eigenen Einschätzungen beruhen.

Der Duftstreifen gibt wie gewohnt nur ein zweidimensionales Bild wieder. Grünes, Florales und ein Hauch Krautigkeit meine ich zu vernehmen, wozu sich eine süßliche Note gesellt. Auf der Haut wird diese zu einer klaren Vanillenote, wobei ich mir auch Akzente einer süßen Mandarine oder eines Pfirsichs vorstellen könnte. Diese Noten kommen auf meiner Haut recht stark heraus und erst nach einer Weile entwickeln sich die herben, krautigen Noten. Grasig und trocken sind sie, man muss an Vetiver denken oder an die Bitterkeit des Wermuts. Zu einem authentischen Absinthduft fehlt diesem Kandidaten ganz klar der Anis. Wie auch schon Black Afgano kein olfaktorisches Abbild eines Haschischkrümels war, so ist dieser Duft auch keine Nachbildung eines guten Gläschens Absinth. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Gualitieri diesen Duft der grünen Fee selbst gewidmet hat, denn er ist lieblich, aber auch bitter, eine Umarmung mit Nebenwirkungen, an der Schwelle zum Wahnsinn. Widersprüchliche Elemente durchdringen sich und bereichern sich gegenseitig.

Ein feiner Unisex-Duft, nicht nur für Feen geeignet, sondern für alle, die Krautiges oder Vetiver mit einem gehörigen Schuss Extravaganz zu schätzen wissen.

Prösterchen,
Harmen