Neuigkeiten aus dem olfaktischen Studio…

Olfactive Studio gehören zu meinen Entdeckungen des letzten Jahres, definitiv. Alleine das Konzept hat mir wahnsinnig gut gefallen, von dem ich Euch bereits anlässlich meiner ersten Serie an Artikeln zu den ersten drei Düften des Hauses berichtete:

„Olfactive Studio is at the crossroads of a photographic studio and a perfume design studio. This is the first time ever that perfumers have teamed up with photographers to draw inspiration from their œuvres. They sense the images to capture their essence. Photography and perfume capture the moment and rekindle the memory of past experiences. Imagining a sensorial, intimate, and poetic relationship between images and scents is to reconcile temporal spaces. «Perfumer’s proofs» are born out of the perfume creator’s emotions invoked by the picture and have proved to be authentic and original olfactory creations. They take us from a world where perfumes are harvested to one where time is captured.“

Jeder Duft – ein Foto. Und dieses Mal ist es der charmanten Céline Verleure, die ich damals um ihren bisherigen Lebenslauf beneidete – siehe meine Rezension zu Still Life, der bei mir natürlich auch eingezogen ist – gelungen, den berühmten Fotografen Massimo Vitali zu gewinnen, jenen italienischen Topfotografen, der zu den bekanntesten Fotografen weltweit zählt.

Die Fotografie ist eine 2008 auf Sizilien entstandene Strandfotografie namens Scala dei Turchi #4. Einer der bevorzugten Arbeitsorte des Herrn Vitali – er begann seine Beach Series bereits 1995 –, der von seen.by deshalb als „Strandsoziologe“ bezeichnet wird und immer von einem Podest aus arbeitet. Vitali ist, wie er in verschiedenen Interviews bezeugt, mittlerweile eher weniger an Menschen, als vielmehr an den Landschaften interessiert, die er fotografiert. In den (neueren) Beach Series fasziniert ihn der Gegensatz zwischen Natur und dem Menschen, der gleich einer Tierkolonne in einer Horde die Strände bevölkert. Den Auslöser drückt er, wenn „genügend visuelles Rauschen“ entstanden ist, wie er in einem Interview mit Seenby erläutert – siehe hier. Dort erklärt er auch, wieso in seinem neueren Werk der Fokus eher auf der Landschaft als auf dem Menschen liegt:

„Mir ist tatsächlich in letzter Zeit die fantastische Landschaft wichtiger geworden. Sie ist schwer zu finden. Am Anfang waren die Landschaften fast bedrohlich, Strände mit einer Stadt, mit Häusern oder Fabriken. Auf jeden Fall war die Landschaft im Verhältnis zu den Personen einigermaßen wichtig und konnte in einem widersprüchlichen Kontext stehen. Nun habe ich diese Widersprüchlichkeit auf eine andere Ebene gehoben. Die Serie, an der ich gerade arbeite, beschäftigt sich nach wie vor mit Menschen in ihrer Freizeit am Strand oder anderswo. Aber die Landschaft im Hintergrund ist viel ungewöhnlicher. Sie könnte ebenso gut eine fantastische Landschaft sein, wie sie in Historiengemälden des 17. und 18. Jahrhunderts vorkommt.

Ich möchte ergründen, was von der Fantasie der idealisierten, arkadischen Landschaft übriggeblieben ist, wie sie sich durch den Gebrauch der Menschen heute verändert. Ich mache die Unterscheidung der Zeit. Eine Landschaft, welche die Personen ein wenig aus der heutigen Zeit herausnimmt. Es entsteht dann dieser Kontrast zwischen der nicht zeitgenössischen Landschaft und der Gleichzeitigkeit ihres Gebrauchs in der Freizeit.“

Das Bild, dass Céline Verleure ausgewählt hat, fällt mit Sicherheit in diese Kategorie der neueren Landschaftsbilder des Herrn Vitali – und hat in der Tat eine ganz eigenartige Ausstrahlung: Menschenmassen bei einem scheinbar ritualisierten Freizeitvergnügen, dem (Sonnen)Bad am Strand. Anonymität, Konformität. Und Absurdität, auf eine Art und Weise – unwirklich erscheint das Bild, in mehrfacher Hinsicht: Keiner der Menschen nimmt Notiz von der Kamera (was wohl so gut wie immer bei Vitali so ist), dann wirken die Menschen in ihrer Zahllosigkeit und ihren Kleingruppen fast schon entmenschlicht, tierisch oder verdinglicht. Darüber hinaus kommt der Fels, der in seinem strahlenden Weiß nicht wie etwas Natürliches wirkt, vielmehr wie eine irreale Landschaft, etwas Übernatürliches (womit ich jetzt nicht unbedingt Metaphysisches meine), eine Traumlandschaft. Und trotz der Nacktheit, die quantitativ doch breit vertreten ist, erscheint diese qualitativ als zu vernachlässigen – will sagen: Wo ist hier Körperlichkeit? Es mag an der Distanz liegen, der rein räumlichen, aber nicht nur – das Bild versprüht (wie die anderen Bilder Vitalis ebenfalls) auch eine andere Art von Distanz, eine emotionale. Und der ist es meines Erachtens nach auch geschuldet, dass die Körper nicht körperlich, fleischlich, intim wirken, vielleicht verletzlich, sondern dinghaft.

Ihr merkt schon – mich berührt das Bild auf seltsame Art und Weise, es ist ohne Zweifel ein tolles Foto von einem einflussreichen und begnadeten Fotografen. Ich finde es ästhetisch, aber irgendwie auch verstörend, zumindest evoziert es bei mir keine positiven Gefühle.

Madame Verleure hat dazu wohl andere Assoziationen:

„Under the sun… precisely, white light evokes bedazzlement; of saturation. When at the zenith and at its strongest, it gives the world a surreal brightness, a milky aura, and, on its outer edges, the lure of a mirage. It comes in the middle of summer, along an Italian coast. It surprises the bodies, frozen on this milky iceberg, with its dense foam and shrouding immateriality.

A sky illuminated by the god Neon casts a unique light, indecipherable, and cosmetic. Its blinding radiance covers the landscape with a fine glaze, reveals a strange harmony, dissolves distances, and alters perception. Farther, closer. It’s hot, It’s cold. She likes it cold, she likes it hot. Here comes turmoil.

The sea cannot be dissociated from the evocative power of white light. A blotting surface, it absorbs its ardor, its heat. It is the fire under the ice. This heat, which makes us shiver and raises our sensitivity to the quality of things and beings, making them more present, is in contrast with the coldness of the white screens of our inner cinemas. The retina, bathed in photons brings everything into focus in a unique way. It sharpens the eye for more clarity and lets itself be deceived by a blindingly white veil. Everything that it touches seems exacerbated, infused with rare intensity.

A light that sets the stage. With it, reality is overexposed, imbued with picture perfect beauty: its radiance increases, as though, in broad daylight, the flashes of a photocall session were crackling incessantly. They are for you.

It is noon and you are in the spotlight. A willing captive of Massimo Vitali’s snapshots, which have been trying to unlock the mystery of these fascinating waves forever and a day, one beach at a time.“

Soweit der Pressetext, der darüber hinaus Folgendes verrät:

„A mild and enveloping perfume, Lumière Blanche is a comforting cocoon, between milky mildness and cold spices. It evokes the sweltering heat from the sun at the zenith, which erases colors, leaving only a blinding white hue; it surprises with its spicy freshness.

For the perfumer, „Lumière Blanche is a fragrance with beautifully contrasting hot and cold notes“; a whirlwind of light and freshness followed by milky mildness and a distinct, warm, and sensual end note.“

Die Parfumeurin ist in diesem Falle Sidonie Lancesseur von Robertet, die bereits einige Düfte für by Kilian kreierte (Incense Oud, Straight to Heaven, Cruel Intentions), diverse Düfte für Grès sowie für Jovoy Paris, Hayari, Parfums Salvador Dali, Frapin und Azzaro tätig war.

Tatsächlich zeigt Lumière Blanche bereits im Auftakt jene angestrebte Ambivalenz von Wärme und Kühlem: Sanfte Würze von Sternanis, frischer Kardamom, hellgrün-aromatisch schillernd und Zimt, süß-scharf-karamellig, plumpsen alsbald zusammen in ein bezauberndes, strahlend-helles Bad aus Mandelmilch. Trotzdem bleibt die seltsame Frische des Auftakts erhalten, wie ein Augenblick im Schatten hinter kühlendem Fels, wie ein Moment, in dem die Sonne durch Wolken verdeckt und die vom Baden nasse Haut von einer Brise umweht wird. Der Kontrast dazu ist die Milch, die sich wie eine zweite Haut um einen legt, einen umhüllt wie – ja, ein Kokon. Und die sich durch Irispudrigkeit noch verfeinert und vertieft sieht, um in der Basis durch Tonka und Moschus noch mehr an Weichheit und Vanillenanmutungen zu gewinnen. Jene subtile Würzigkeit behält Lumière Blanche ebenfalls den ganzen Duftverlauf über, Sandelholz und Kaschmirholz helfen diesbezüglich ebenfalls ordentlich nach. Und Zeder betätigt sich irgendwo zwischendrin als Sauberling, nicht ohne allerdings auch etwas zum Unterholz beizutragen.

Der Duft ist in der Tat – flüssiges Licht. Sonne auf der Haut, strahlende. Und hat Gott sei Dank sehr viel mehr Seele als (mir?) das Foto zu vermitteln mag.

Wer es von der Richtung her etwas genauer wissen mag: Es gibt nichts exakt Vergleichbares, ich würde jetzt mal Anamor All that matters! Moschusweichheit nehmen, sie mit Six Scents Series Three No. 6 „M“ verpaaren und dann noch eine pudrige Iris hinzufügen und die Cozyness eines 10 Corso Como gedanklich addieren. So vielleicht, das zeigt zumindest eine Tendenz an.

Seid Ihr neugierig? Und wie gefällt Euch die Kollektion bisher?

Liebe Grüße,

Eure Ulrike.