Rundholz…

heißt die deutsche Antwort auf die Antwerpener Sechs und Japans Avantgarde um Yamamoto, Kawakubo, Watanabe und Miyake. In den 80ern könnte man die Anfänge jene Mode-Avantgarde verorten, die berühmt-berüchtigten Belgier und Japaner. Gegen den Strom schwammen und schwimmen sie alle, die Geistvollen, deren Mode vielmehr Design als Kleidung ist. Verkopft, mutig, extrem, intellektuell, kontrovers diskutiert, ausgefallen – es handelt sich dabei meist um verstofflichte Philosophie, um geisteswissenschaftliche Theorien, soziale Studien und gerne auch Gesellschaftskritik in Form von, mal mehr, mal weniger Tragbarem. Kleidung, die zu verwandeln vermag – ihren Träger. Und ihn manchmal auch erst zu sich kommen lässt. So sagte beispielsweise Wenders in seiner Dokumentation „Yamamoto – Aufzeichnungen zu Kleidern und Städten“ über die Mode von Yohji Yamamoto, dass diese ihn erst zu dem gemacht hätten, was er ist. Er sei er selbst in dieser Kleidung. Yamamoto war natürlich mal verheiratet mit Rei Kawakubo, einer genauso Großen, nämlich der Frau hinter Comme des Garçons, jener „Hohepriesterin der Avantgarde“. Und einer seiner Schüler ist uns auch bekannt, der mittlerweile sein eigenes Label hat – der Italiener Ennio Capasa, der Mann hinter Costume National.

Jene Mode-Avantgarde ist ein spezielles und sehr interessantes Thema – das Haus Margiela, gegründet von Martin Margiela, der es vor ein paar Jahren an Diesel verkaufte, gehört natürlich auch dazu, soeben bei H&M in der Designer-Kooperation mit alten Entwürfen erhältlich gewesen (die leider, man kann es nicht anders sagen, furchtbar gefloppt zu haben scheinen – vermutlich aus der einfachen Begründung, dass es weder verständlich noch gefällig genug war für den Durchschnittskunden).

Rundholz in jedem Falle sehen sich ganz klar inspiriert durch diesen Stil – und ziehen diese Richtung schon immer konsequent durch. 1993 kam die erste Kollektion von Lenka und Carsten Rundholz auf den Markt und begeistert seitdem Kunden mit einem Hang zu zeitloser Eleganz, Kunst und Design. Ich denke, stilistisch gehört das Label im deutschsprachigen Raum sicherlich zu den Vorreitern jener Mode – und hat durchaus seine eigene, kreativ-markante Handschrift. Ich in jedem Fall bin immer wieder begeistert von den Sachen, zumal hier die Verarbeitung auch exzellent ist und die Stoffe handverlesen. Was passt zu einem solchen Unternehmen besser als ein eigener Duft?

Über sieben Jahre war es wohl Lenka Rundholz‘ Traum, einen solchen für ihr Unternehmen zu haben. Einen Signature-Duft, der den Geist des Labels einfängt und der Persönlichkeit seines Trägers Ausdruck verleiht. Der berauschende Geruch des Weihrauchs war es, der die Designerin inspirierte. Kennt Ihr das Aroma, wenn der griechische Pope durch die Reihen der Gläubigen schreitet und das rauchende Weihrauchgefäß schwenkt? Oder bei der traditionellen indischen Ayurveda-Behandlung ein herber Duft den Raum erfüllt? Das waren die Inspirationsquellen von Lenka und Carsten Rundholz. Jene außergewöhnliche Exotik des kostbaren Weihrauchs war es, die sie dazu verleitete, ihn als wichtigsten Bestandteil für ihr Parfum zu bestimmen. Geheimnisvoll sollte der Duft sein, vielschichtig, Kreativität ausstrahlend und von Träumen erzählend. Um diese Vision umzusetzen holte sich das Ehepaar Rundholz Arturetto Landi an Bord, seines Zeichens ein alter Bekannter: Für Biehl Parfumkunstwerke war er tätig als auch für Diesel, bei Torre of Tuscany war er am Werk genauso wie für Profumi del Forte.

Harmen hat den Entstehungsprozess, der im Pressematerial geschildert ist, sehr schön für unseren Shop aufbereitet:

„Landi verwendete Weihrauch als Basisgeruch, das vanillig riechende Heliotrop, das auch Schmetterlinge anzieht und in Lenkas Garten zu finden ist, als Herznote und als Kopfnote die fruchtig duftende, aus China stammende Litschi. „Ein prägnanter Geruch, der viel Charakter hat und Identität“, erklärt Arturetto Landi, „ein Duft für außergewöhnliche Menschen.“ Zwei Jahre lang dauerte die gemeinsame Entwicklungsarbeit. Duftproben flogen hin und her wie kleine parfümierte Briefchen. Ein Dufthersteller im französischen Grasse trug die Ingredienzien zusammen und Landis Nase komponierte. Fast ein Jahr lang testete Lenka Rundholz das Parfum. „Es erweckte Aufsehen und verfehlte nie die Wirkung“, beschreibt die Designerin. Das Aroma haftet wie ein Fellini-Film: ein Rausch aus Bildern, surreal, poetisch, rätselhaft. Ein Parfum, das nicht alles offenbart und geheimnisvoll bleibt. So wie die Zahlen, die für seinen Namen stehen: 03. Apr. 1968. Mysteriös ist auch die Verpackung – tiefschwarz wie der Federkasten des Kalligraphen. „Ein Parfum, das wirklich anders ist“, sagt Fachmann Arturetto Landi, „ein Duft, den man selten findet, der einen mit auf Reisen nimmt. In den Orient oder das Herz seiner Erfinder.““

Ganz so mysteriös ist die Ziffer oder vielmehr das Datum jetzt mal nicht, nach dem der Duft benannt ist – es handelt sich dabei um den Geburtstag von Lenka Rundholz. Der Duft aber, dem wohnt in der Tat etwas Fremdartiges inne – zu besonders ist auch die Kombination der Ingredienzen…

3. April 1968 ist – ganz unverkennbar ein Weihrauchduft, und zwar einer für Fortgeschrittene. Staubtrocken, harzig-aromatisch und warm zeigt sich ihre Majestät, stolz, überragend, präsent und… voller Klarheit. Kontemplativ wirkt er, der Duft. Und beschützt, beruhigt. Ist Rückgrat und Charakter zugleich. Wir haben es hier betreffs der Weihrauchintensität mit einem schweren Kaliber zu tun – und das erinnert mich nicht zu knapp an einen Duft, der schon viel zu lange nicht mehr erhältlich ist: An Norma Kamalis göttlichen Incense, jenen FSK18-Weihrauch, jenem vollmundigen, dem ich schon so lange hinterhertrauere. Einzig Jovoys La Liturgie des Heures konnte mich ein wenig über den Verlust hinwegtrösten, bisher – nun könnte der 3. April 1968 in diese Fußstapfen treten. Und dabei hat er noch viel mehr zu bieten: Heliotrop suggeriert Anklänge von Vanille und erschafft, zumindest auf meiner Haut, einen Pinselstrich Marzipan, der den Rand des olfaktorischen Gemäldes versüßt. Dann ist da noch eine prächtige Frucht, die Litschi – seltsam frisch zeigt sie sich am Anfang und verfängt einen dann immer mehr in ihrem Bann, likörig-schwer werden und betörend. Ein sehr schöner Dreiklang, der meiner Meinung nach ziemlich perfekt das Bild der geheimnisvollen Frau wiedergibt, jenem Mysterium des Weiblichen, das doch immerzu lockt…

Ich persönlich finde die Symbolik auch sehr schön: Derlei Früchte werden an buddhistischen Tempeln nebst Räucherwaren und somit auch und vor allem Weihrauch oft als kleines Gottesgeschenk erbracht. Der Weihrauch steht für die die Tugend, für moralaffines Verhalten, während verschiedene Früchte als Symbol für Erleuchtung gelten. Wenn das kein gutes Omen ist für einen Duft?

Viele liebe Grüße,

Eure Ulrike.