Black Label Collection…

… heißt das neue Quartett aus dem Hause Grossmith, das ich mir dieser Tage neugierig zur Brust genommen habe. Saffron Rose, Golden Chyrpe, Floral Veil und Amelia heißen die Schätzchen, die vornehmlich an die Damenwelt adressiert sind. Stürzen wir uns also gleich ins Vergnügen Mädels!

Anhand des Namens ist unschwer zu erraten, was uns bei Saffron Rose erwartet – und dass neben Rose und Safran gerne mal ein drittes Stöffchen mit im Spiel ist, das leuchtet vermutlich auch vielen ein: Oud. Darüber hinaus hat man folgende Ingredienzen mitspielen lassen: Zimt, Myrrhe, Tabak, Castoreum, Labdanum, Sandelholz, Guajakholz und Ambra. Kennt man so oder so in der einen oder anderen Zusammensetzung schon… und mag sich vielleicht bei Grossmiths aufgerufenen 220 Euro pro Flasche fragen, ob man das (noch) braucht… Ja, ein ganz klares. Saffron Rose kündigt schon an, was einem bei dem Rest der Kollektion ebenfalls erwarten wird: Exzellente Rohstoffe, deren Qualität man riecht. Und hervorragende Parfumeurskunst, deren Kompetenz man erkennt. Beides erschließt sich mit dem ersten Riecher: Saffron Rose ist, genauso wie die restlichen Düfte, das sei bereits verraten, aufs Feinste und überaus gekonnt ausbalanciert. Eine samtene, zart-fruchtige Rose in einem Purpurrot, in dem man förmlich versinken kann. Eine Samtrobe kommt mir in den Sinn, die von feinsten Zimtstickereien über und über verziert sich zeigt, warme (harzige) Haut freigebend. Würzig und pudrig, skinnig und tief – Saffron Rose zeigt sich sinnlich und erotisch. Und ist sicherlich eine der schönsten und femininsten Oudrosen, die ich kenne.

Golden Chypre soll eine „zeitgemäße Interpretation eines klassischen Chypres sein“ und „Erinnerungen an die späte Sommersonne“ wecken, welche „ihr Licht auf die sich langsam verfärbenden Blätter wirft.“ Das hört sich alles wirklich traumhaft an, darüber hinaus bin ich ein ausgesprochener Chypre-Fan. Ich mag diese alte Duftfamilie und finde, dass es viel zu wenige gut gemachte neue Chypreinterpretationen gibt. Für diejenigen, die es vielleicht noch nicht wissen: Der Begriff des Chypres geht auf François Coty zurück, der einen Duft gleichen Namens im Jahre 1917 lancierte, als Hommage an die Insel Zypern, und damit als Begründer der Duftfamilie fungierte. Als Chypres werden Düfte klassifiziert, die, siehe Wiki, „aus einer hesperidischen Kopfnote von Zitrusölen wie Bergamotte, Orange, Zitrone oder Neroli, einer blumigen Herznote aus Rosen- und Jasminöl, und einer warmen, holzig-moosigen Basisnote aus Eichenmoos und Moschus bestehen. Die holzigen Aspekte einer Chypre-Komposition sind häufig durch charakteristische Nebennoten akzentuiert, meistens Patchouliöl, oft aber auch Vetiver oder Sandelholz.“ Recht typisch für einen Chypreduft sind auch oft Ledernoten, die aus dem Zusammenspiel von Moos, Zitrischem, bestimmten Blüten und gerne auch Patchouli entstehen. Wie sieht es mit Euch aus, mögt Ihr Chypredüfte? Welche stehen bei Euch zu Hause?

Bei mir könnte Golden Chypre durchaus im Repertoire landen, er ist einfach nur toll. Modern und zeitgemäß, aber dennoch klassisch und zeitlos. Und dann verkörpert Golden Chypre Understatement in Reinform, etwas, was ich sehr schätze. Die Zitrusfrüchte im Auftakt zeigen sich sanft und saftig, sachte gewürzt von Kardamom und Muskat. Rose und Geranium stiften minzige Frische und geben dem Duft seinen (floralen) Körper. Patchouli sorgt, wie häufig, für Rückgrat und Tiefe, Vetiver für einen zarten Rauchschleiher. Moschus federt sanft ab, genauso wie ambriertes Unterholz. Und dann wäre da noch Labdanum, das zusammen mit dem Ambra für einen klitzekleinen, kaum wahrnehmbaren animalischen Kick sorgt. Schön, sehr. Bitte, liebe Parfumeure da draußen – mehr davon! Ich möchte mehr schöne Chypres haben!

Mit Floral Veil geht es nicht minder bezaubernd weiter: Ein Blütenschleier wird uns hier geschenkt, und bereits im Auftakt wird klar, wer sich hier mehr als breit macht – weiße Blüten natürlich. Allen voran eine mächtige Tuberose, die anfänglich auch pilzige Anklänge zeigt. Allerdings pendelt sich der Duft bald ein und die Tuberose, anfänglich so dominant, übt sich in Selbstbescheidung und gliedert sich brav in die Reihe der anderen mit ein. Frisch-fruchtige Rosennoten, von schwarzer, säuerlicher Johannisbeere gekonnt untermalt, ein paar Sprenkler Zitrusfrische, ein Hauch grüne Noten. Eine Prise tropische, honigsüß-vanillige Blüten, die sich als Trio von Ylang, Orchidee und Vanille herausstellen, sowie eine kuschelweiche Basis von Moschus, Ambra und Cashmeran, den Duft sanft und süß und watteweich unterstreichend. Mir gefällt bei Floral Veil besonders der Kontrast, das vorzüglich ausbalancierte Wechselspiel von warmen und kühleren Noten, von Leichtigkeit und Schwere. Ich stelle es mir so schwer vor, das auf solch beiläufige und anmutige Art und Weise umzusetzen wie hier.

Amelia, unser letzter Duft für heute, ist, wie so oft, mein Liebling. Er wurde wohl für eine ganz besondere Frau kreiert: Für Amelia Brooke, die Urgroßmutter des Nachfahren und Wiederentdeckers der Marke Grossmith, Simon Brooke. Amelias Vater John Grossmith gründete damals das Parfumhaus. Wenn Amelia Brooke auch nur halb so schön war wie der Duft, den man ihr gewidmet hat, dann… ich habe keine Ahnung. Amelia ist von solch berückender Schönheit und Intensität, einer emotionalen, fast schmerzlichen, und dabei so weiblich, dass mich der Duft einmal mehr fast zu Tränen rührt. Ich will jetzt nicht kitschig werden, allerdings erinnert mich derlei seltene Schönheit in Reinform immer an das aus Japan stammende ästhetische Prinzip mono no aware, übersetzt soviel wie „das Pathos der Dinge“. Damit gemeint ist jene Traurigkeit oder auch Melancholie, die sich ob der Einsicht in die Vergänglichkeit der Dinge einstellt, mit der man sich abfinden muss. Glücksmomente der Qualität von Amelia lassen sich nicht konservieren, sie vergehen, notwendigerweise. Amelia ist aber – ein Parfum. Eines, dass sich, so lange es die Flasche hergibt, immer wieder auftragen lässt. Und damit – konserviertes Glück, zumindest für mich. Ein sicherer Kaufkandidat. Aber einer, bei dem ich sehr genau darauf achten werde, ihn nur zu Gelegenheiten zu tragen, an denen ich… Schönes erwarte. Eine negative Konditionierung würde mir dieses kleine Zauberwerk zerstören – und das möchte ich nicht.

Jetzt wisst Ihr aber immer noch nicht, was für ein Duft Amelia denn ist… Amelias Herz ist ein Herz aus Gold – und zwar eines aus wässriger, voller Pfingstrose, einer herrlichen Rose und dem schönsten, weichsten, anschmiegsamsten Jasmin, den ich je gerochen habe. Neroli unterstreicht dessen Fruchtsüße, während Osmanthus für einen Hauch goldener Pfirsichanklänge sorgt. Die Basis von Patchouli, Vetiver, Sandelholz, Moschus und Ambra trägt den Duft auf eine solch meisterliche Art – sauber, von einer sinnlichen Wärme, beschützend und verhalten würzig.

Ich kann hier nicht vergleichen, nicht wirklich. Für mich einer, wenn nicht gar der schönste Jasmin, der mir je untergekommen ist. Mit Sicherheit eines der schönsten Blütenbouquets, das ich jemals hatte. Hätte man mir, und jetzt vergleiche ich doch, diesen Duft blind unter die Nase gehalten – dann hätte ich darauf getippt, dass Kurkdjian wieder für Juliette has a Gun arbeitet und eine neue, sehr exklusive Kreation für das Haus gemacht hat. Amelia hat eine ähnliche Aura, Intensität und Strahlkraft wie einige der Düfte jenes Hauses.

Ich bin sehr gespannt, wie Ihr das seht. Und würde Euch nahelegen, Euch das Quartett mal anzusehen, es lohnt!

Viele liebe Grüße und ein schönes, hoffentlich nicht allzu stressiges (Vorweihnachts)Wochenende,

Eure Ulrike.