Einen dritten Tag…

beschäftigen wir uns heute mit den Neuigkeiten, die uns Enrico Buccella bescherte: Den Anfang machte seine neue Kollektion Les Voiles Depliées, gestern habe ich zwei Neulinge von Cerchi Nell’Acqua rezensiert, Isotta und Ipazia, heute ist nun L’Exotique dran aus dem gleichen Haus, sowie Bayan Mulak und Hymba von Sigilli.

L’Exotique ist in der Tat so erfrischend, dass einem der Duft fast tropisch vorkommen mag – und das, obgleich er keinerlei exotische Früchtchen enthält: Mandarine, Orange, Bergamotte, Zitrone, grüne Noten und Ambra wurden verwendet. Wie Ihr es Euch denken könnt, geht es außerordentlich zitrisch zu, spritzig, dynamisch, energiegeladen wirkt jener Agrumenverbund, saftig und prickelnd. Und irgendwo in der Verbindung der Hesperiden mit dem in allerlei Grüntönen leuchtenden Blattwerk entsteht der Eindruck von – Ananas. Ich hätte schwören können, das hier eine grüne Ananas zu finden ist. Seitdem ich die Ingredienzen kenne, weiß ich, dass ich mich getäuscht habe – der Eindruck ist allerdings der gleiche wie zuvor – A-N-A-N-A-S. Das Grün wirkt bisweilen fast eukalyptusartig, was unsere Exotische in gedankliche Nähe zu Humiecki & Graefs Eau Radieuse rückt. Ein, wie ich finde, sehr passender Vergleich und eine durchaus ehrenwerte Verwandtschaft. Im späteren Duftverlauf gebärdet er sich allerdings deutlich zahmer und weicher, weshalb ich die obige Ingredienzenliste eigentlich noch mit Moschus ergänzen würde. Der Sommer kommt bestimmt – und L’Exotique könnte hier für den einen oder anderen eine gelungene Abwechslung und Bereicherung des Repertoires bieten.

Mit Sigilli verschlägt es uns jetzt in fremde Regionen – nämlich in die Mongolei und nach Namibia. Beginnen wir mit Bayan Mulak, der uns ins die nördliche Mongolei entführt: Bayan Mulak ist der Name der Einheimischen für diese Region, die sich von der Taiga bis hin zur Tundra erstreckt. Der Name heißt soviel wie „Reiche Quellen“ und verheißt somit bereits die Schönheit der Landschaft: Wälder und Wiesen wechseln sich ab, durchzogen von Bächen und Quellen, an denen die berühmten Wildpferde ihren Durst stillen.

Der Duft fängt diese Vielfalt ein: Er grünt gleich im Auftakt und evoziert das Bild einer wilden Wiese, von Kräutern und Blüten durchsetzt. Ozonige Noten symbolisieren den weiten Himmel, der sich über einem ausbreitet und Freiheit suggeriert. Winde wehen und tragen den Duft der nahen Wälder herüber, Nadelwälder, strenges Kiefernharz, das fast schon mentholisch anmutet. Anklänge von Moosen zeichnen weich, fangen die Strenge der Hölzer ab und bereiten einen sanften Hintergrund. Waldbeeren vermeine ich zu entdecken, geschützt zwischen den Moosen sprießend. Und, wenn man ganz genau aufpasst, dann weiß man auch, dass man nicht alleine in dieser Idylle ist – irgendwo dort im Unterholz knackt und knarzt es, leise, aber vernehmbar. Tiere, deren Anwesenheit sich in einer von fern kommenden würzigen Wärme niederschlägt. [Edit: Je länger der Duft währt, desto sicher bin ich mir, dass die animalischen Noten in der Basis wirklich nach Pferd duften, ähnlich wie in Giacobettis Dzing! – das nun gefällt mir außerordentlich gut.]

Wer träumt sich nicht manchmal davon in einsame, unberührte Natur? Von einer Reitreise durch die Mongolei träume ich zumindest schon lange – bis ich mir die leisten kann, nehme ich mit Bayan Mulak vorlieb. Eine nette kleine Insel im alltäglichen Wahnsinn, wie ich finde. Und da derlei Naturimpressionen in Flaschen auch häufig gesucht werden, hege ich keinerlei Zweifel, dass dieser Sigilli seine Freunde finden wird.

Mit Hymba wechseln wir nun den Kontinent und springen nach Afrika, genauer: in die Wüstenlandschaft des nördlichen Namibia. Dort haust, pardon – lebt eine halbnomadisches Volk, das den Namen Himba trägt. Die Frauen der Himba haben es Enrico Buccella mit einer ganz besonderen Spezialität angetan: Sie extrahieren aus der Pflanze Omumbiri ein Harz, dass sie für einen ganz speziellen Zweck Nutzen – sie mischen es mit Butter und roter Erde und reiben sich damit ihre Leiber ein. Vermutlich dürfte es als Sonnen- und Insektenschutz gedacht sein, hat natürlich aber auch schmückende Wirkung. In jedem Fall sehen sie damit aus wie bronzene Statuen und duften wohl so unvergleichlich harzig-milchig, dass Buccella beschloss, diesen Damen einen Duft zu widmen, für den er natürlich dort gekauftes Omumbiri verwendet.

Eine Recherche zu Omumbiri erbrachte, dass die Pflanze Commiphora wildii genannt ist und ausschließlich in Namibia zu finden ist. Der Stamm nutzt sie in obiger Manier wohl schon sehr lange, aufgefallen ist das der Industrie erst vor einigen Jahren – diverse Aromastoffhersteller forschen wohl bereits in diese Richtung. Wenn man das ganze richtig angeht, dürfte das dem Stamm natürlich auch zur Überlebenssicherung dienen – wollen wir es für Sie hoffen.

Hymba – braucht Zeit. Und ist trotz des ursprünglichen Eindrucks, den der Duft erweckt, sehr komplex. Er möchte erschlossen werden – und erlaubt einem das Stück für Stück auch. Kann ein Duft harmonisch und harsch zugleich sein? Er kann. Alleine die Myrte am Anfang, jenes klar-aromatische Kraut, duftet frisch, aber eben auch medizinsch – eine solche Wirkung hat sie ja auch. Ihre Eukalyptusanmutung wird durch die Verwendung von Zitrusfrüchten, vornehmlich Zitrone und Bergamotte weiter verstärkt. Buccella balanciert dies gekonnt mit zwei weiteren Duftfacetten aus, als da wären einmal jene Seite, die vermutlich Ausdruck der femininen Seele ist – eine weiche, skinnige, von Milch und Vanille geprägte mit Cerealien, an Lann-Ael von Lostmarc’h – und eine tiefe, warme, eine nach glimmenden Harzen duftende, holzig-rauchige. Ein Symbol für das ewig Weibliche, das Lockende? Ich kann mir schon vorstellen, dass jene Körberbemalung in der Sonne samt ihres Duftes etwas Besonderes ist – und in jedem Fall eine wesentliche Waffe, nicht nur gegen Insekten, sondern auch im Buhlen um Aufmerksamkeit des anderen Geschlechts.

Hymba hebt sich wohltuend von vielen Harz- und Weihrauchdüften ab, gewinnt dieser Thematik eine neue Seite ab, beleuchtet eine andere Facette. Allerdings kommt man nicht umhin, ein Herz für Harze zu haben, wenn man Hymba mögen möchte. Dann allerdings sollte man sich mit Haut und Haaren auf diesen ungewöhnlichen Duft einlassen.

Viele liebe Grüße,

Eure Ulrike.

P.S.: Im Übrigen bin ich nicht nur immer bemüht, Fotos zu finden, die meinen Gedanken zu den Düften Ausdruck verleihen, sondern bin ebenfalls bestrebt, „echte“ Fotos zu verwenden – wir sind ja hier nicht bei der BILD-Zeitung 😉 Deshalb sind es auch „echte“ mongolische Pferde sowie „echte“ Himba-Frauen und nicht irgendwelche Afrikanerinnen.