Testa Maura die Zweite.

Mit den Naturschönheiten von Testa Maura hatte ich gestern bereits begonnen, heute folgen die restlichen drei Düfte der Bucolica-Kollektion, die aus naturreinen Ölen und Alkohol aus garantiert biologischem Anbau gefertigt wird.

Beginnen möchte ich mit Loriani, benannt nach dem Geburtstort von Xavier Torre:

„Eine friedliche Idylle inmitten der Berge von Korsikas Norden inspiriert diese moderne Version des ursprünglichen Lavendel-Vanille-Akkords. Diese Harmonie aus wildem Lavendel, Orangenblüten und reiner Vanille führt uns zu den Ursprüngen der „Grand Parfümerie“ – erwecken der Sinne. “

Lavendel-Vanille? Das erinnert natürlich sofort an – Jicky, genau. Kreiert 1889 von Aimé Guerlain war Jicky einer der ersten Düfte (Houbigants Fougère Royal war der erste), in dem zusätzliche synthetische Stoffe Verwendung fanden. Bis heute ist Jicky eine Ikone, zeitlos klassisch und wunderschön. Darüber hinaus muss man an dieser Stelle erwähnen, dass Jicky eigentlich ziemlich gut weggekommen ist: Die wegen übertrieben strikter Hygienevorschriften erzwungene Reformulierung hat dem Duft nicht geschadet, er ist fast ein wenig schöner geworden dadurch, wie ich finde – leider ganz im Gegensatz zu einigen anderen Klassikern, die lediglich noch ein Schatten ihrer selbst sind. Ich hatte schon einmal ausführlich darüber berichtet, siehe hier.

Aber kommen wir zu Loriani – dieser ist eine echte Liebeserklärung an den Lavendel und wäre ein perfekter Duft für Harmens Lavendel-Serie gewesen. Loriani ist – ein Rohdiamant. Und ein wenig ungestüm. Aber nichtsdestotrotz oder vielmehr genau deshalb von betörender Schönheit. Immer vorausgesetzt natürlich, man mag Lavendel 😉 Besondere Komplexität darf man keinesfalls erwarten, das ist aber hier auch nicht Thema. Die Betonung liegt klar auf den einzelnen, wenigen Ingredienzen, die in erlesener Qualität miteinander verwoben und aufeinander abgestimmt werden. Wilder Lavendel, ernsthaft und erhaben, in seiner Krautigkeit von Thymian unterstrichen, zelebriert waldig-erdige Anklänge, die einen verhaltenen Lederschleier evozieren. Die Vanille zeigt sich federgleich cremig und von einer feinen Würze, während Orangenblüten zarte floral-fruchtige Süße zeichnen. Kontemplativ. Entspannend. Einfach. Wie sagte einmal Saint-Éxupery, der Autor des Kleinen Prinzen: „Perfektion ist nicht dann erreicht, wenn man nichts mehr hinzufügen, sondern wenn man nichts mehr weglassen kann.“

Mia Murza ist unser nächster Kandidat:

„Die gelbe, von Sonne verwöhnte, wilde Strohblume, wächst an den ausgedörrten, unzugänglichen Berghängen und Küsten Korsikas. Sie versprüht einen sinnlich, betäubenden Duft. Mia Murza bewahrt die animalische Verführung im Herzen, für ein Eau de Parfum, fesselnd und einzigartig.“

Kleine gelbe Blume – das hört sich so harmlos an… Die gemeinte Immortelle ist genau das Gegenteil davon: Charakterstark und charakteristisch ist sie olfaktorisch ein echter Spalter – entweder man liebt oder man hasst sie, sehr viel mehr Nuancen wird es kaum geben. Ich liebe Immortelle, obgleich ich nicht jeden Duft tragen kann, in dem sie vorhanden ist – und dem sie dann meist ihren Stempel sehr prägnant aufdrückt. Histoires de Parfums Marquis de Sade, der Lasterhafte, ist zum Beispiel ein solcher, Huitième Arts Fareb oder auch der herrliche Chypre Corps et Âmes aus der Private Collection von Parfumerie Générale. Immortelle Marilyn von Nez à Nez präsentiert uns die feminin-verführerischen Akzente der Immortelle und zeigt, dass sie sich in der Tat auch zivilisiert-weiblich verhalten kann (unterstellt mir jetzt hier keinen falschen Zusammenhang, bitte!). In Mia Murza lernen wir eine bekannt dominante Immortelle kennen – und das ist ja auch so gewollt: Vier Zutaten kennt der Duft, Bergamotte im Kopf, dann Immortelle, die unverkennbar die Hauptrolle spielt, sowie Patchouli und Labdanum in der Basis, um ihr Tiefe zu verleihen. Die Strohblume wird hier gefeiert, gewürdigt, verehrt.

Die herb-frische Zitrusfrucht Bergamotte kitzelt im furiosen Zusammenspiel mit der Strohblume ausgewachsene Ledernoten aus dieser hervor, welcher man ansonsten höchstens in einem sehr guten Chypre gewahr wird. Im Duftverlauf darf sich die schöne Strohblume von allen ihren Seiten zeigen: In ihrer vollen Blüte stehend offeriert sie die ihr genuine Blumigkeit, Würze und Wärme. Letztere wird auf gekonnte Weise in ihrer wuchtigen Harzigkeit von Labdanum untermalt, während Patchouli wie so oft dem Duft einen Körper verleiht, ihn dreidimensional wirken lässt und ihm erdige Bodenhaftung verleiht. Mögen wird Mia Murza als Vorzeigestrohblume nur, wer jenes kleine gelbe Blümelein zu schätzen weiß. Ihre Eigenwilligkeit ist Geschmackssache – aber, ob sie nun gefällt oder nicht, bemerkens- und auch bewunderswert ist sie in ihrer Einzigartigkeit auf jeden Fall.

Carticasi bildet den Abschluss der Testa Maura-Düfte:

„Nach wahrer, korsischer Tradition eine Verehrung an das Dorf der Mutter. An diesem magischen Ort wurde ein sowohl verwirrendes als auch sehr sinnliches Parfüm geboren, das sich auf der Haut wie eine umhüllende Liebeserklärung entwickelt. Eine explosive, olfaktorische Hochzeit aus göttlichem Mastix, grünen Galbanum und der Rose. “

Auch Carticasi – dessen Vorbild, das Dorf, im übrigen 2008 von genau 31 Bewohnern bevölkert wurde – bildet im Vergleich mit den anderen Testa Maura-Düften keine Ausnahme: Die Anzahl der Ingredienzen ist übersichtlich, dafür erschließt sich mit dem ersten Riecher sogleich die Qualität derselben. Diese Strahlkraft – kein aus billigen synthetischen Essenzen zusammengepanschter Duft verfügt über eine ähnliche Aura. Carticasi brilliert hier mit einer unnachahmlichen Rose, die von Mastixharz, Galbanum und Ylang kongenial akzentuiert wird: Luftig-leicht präsentiert sie sich und zeigt zitrisch-fruchtige Akzente, die fruchtsüß von tropischem Ylang, aber vor allem von Mastixharz unterstrichen werden. Harz? Ja, Harz. Mastixharz entstammt dem Mastix-Pistazienbaum, genannt Pistacia Lentiscus. Ganz im Gegensatz zu anderen Harzen riecht Mastix fast schon transparent und auf entzückende Weise zitrisch, vornehmlich zitronig, nicht ohne jedoch über typische Harzelemente zu verfügen. Diese etwas ernsthafteren Züge des Duftes sind sein Standbein, sein Rückgrat – sie verleihen im die Tiefe, die von Zederholz perfekt aufgegriffen und verstärkt wird. Galbanum, ebenfalls ein Harz, ist auch kein typischer Vertreter seiner Gattung. Bitter duftet es, etwas kampferartig und ein wenig krautig, oft jedoch auch minzig. Insofern deckt es in diesem Duft den Bedarf nach Grün ab – es spendet Blatt- und Wurzelwerk, zaubert etwas Moos an den Fuß jener grazilen Rose. Denn eine solche ist Carticasi in allererster Linie – eine beeindruckende Rose, die durch gekonnt abgestimmtes „Beiwerk“ in den Mittelpunkt gerückt wird.

Mir gefällt die Testa Maura-Kollektion. Zeit braucht sie, das sollte ich vielleicht erwähnen: Die Düfte haben alle eine sehr gute Sillage, duften aber im ersten Augenblick sehr „ökig“ – man sollte ihnen ausreichend Zeit zugestehen, um auf der Haut wirken zu können. Ich bin sehr gespannt, was Ihr davon haltet – habt Ihr schon getestet? Und wie steht Ihr generell zu komplett natürlichen Düften?

Viele liebe Grüße und ein schönes Wochenende,

Eure Ulrike.